Dans le cas des Principaut\u00e9s danubiennes de Valachie
\net de Moldavie, les plus de cent ans de suzerainet\u00e9 ottomane se sont
\naccompagn\u00e9s d’une influence visible de la culture et de la civilisation
\norientale dans les soci\u00e9t\u00e9s locales. Cette influence s’est notamment manifest\u00e9e
\ndurant les r\u00e8gnes \u00ab phanariotes \u00bb, de 1714 en Moldavie et 1716 en
\nValachie \u00e0 1821 dans les deux \u00c9tats. Tout au long de cette p\u00e9riode, la Sublime
\nPorte y avait install\u00e9 en tant que princes r\u00e9gnants des fonctionnaires grecs du quartier
\nistanbuliote du Phanar. Cependant, l’\u00ab orientalisation\u00bb, apport\u00e9e par les
\nr\u00e8gnes phanariotes avait d\u00e9j\u00e0 commenc\u00e9 \u00e0 s’essouffler entre 1806 et 1812,
\nlorsque les troupes occidentalis\u00e9es de Moscou, engag\u00e9es dans la guerre
\nrusso-turque, avaient occup\u00e9 les Principaut\u00e9s roumaines. Pour la premi\u00e8re fois,
\nles \u0219alvars f\u00e9minins et masculins commen\u00e7aient \u00e0 c\u00e9der la place aux robes et
\nrespectivement aux pantalons, l’anteri et le caftan se voyaient remplacer par
\nles redingotes et les fracs, le fichu des femmes par le chapeau, le bonnet i\u0219lic
\n(du turc \u00ab ba\u0219lic \u00bb) par le haut-de-forme. L’adoption des modes
\nvestimentaires occidentales ne s’\u00e9tait pas fait sans heurts, d\u00fb \u00e0 la
\nconjoncture politique et militaire du d\u00e9but du XIX\u00e8me si\u00e8cle qui poussait les
\nPrincipaut\u00e9s roumaines tant\u00f4t du c\u00f4t\u00e9 de la Russie et de l’Autriche, tant\u00f4t du
\nc\u00f4t\u00e9 de l’Empire ottoman, qui fut la puissance suzeraine pendant longtemps. L’\u00e9v\u00e9nement
\nd\u00e9cisif allait \u00eatre la signature du Trait\u00e9 d’Andrinople en 1829, le
\nremplacement du style de vie oriental par celui occidental devenant
\nirr\u00e9versible. Les v\u00eatements ont \u00e9t\u00e9 les premiers \u00e0 changer, une r\u00e9alit\u00e9 tr\u00e8s
\nvisible dans les portraits des boyards de l’\u00e9poque, mais aussi dans les
\nportraits peints \u00e0 l’int\u00e9rieur des \u00e9glises, les ainsi appel\u00e9es \u00ab fresques
\nvotives \u00bb. Celles r\u00e9alis\u00e9es dans la premi\u00e8re partie du XIX\u00e8me si\u00e8cle
\nsugg\u00e8rent que de nombreux boyards, notamment ceux ayant choisi de vivre sur
\nleurs domaines, \u00e0 la campagne, \u00e9taient rest\u00e9s fid\u00e8les \u00e0 l’ancienne mode et \u00e0 la
\ntradition vestimentaire orientale. Mais les adeptes de la mode occidentale
\napparaissent eux-aussi sur les murs des \u00e9glises qu’ils ont fait b\u00e2tir. D’habitude
\nrepr\u00e9sent\u00e9s aux c\u00f4t\u00e9s d’autres membres de leur famille, ces fondateurs
\nt\u00e9moignent \u00e0 travers le temps de la fa\u00e7on dont leurs v\u00eatements combinaient le
\nnouveau et l’ancien, \u00e0 une \u00e9poque du changement et de l’\u00e9clectisme. L’historien
\nTudor Dinu s’est int\u00e9ress\u00e9 aux portraits votifs d’\u00e9poque, pour noter que :
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\u00ab Les tableaux votifs des \u00e9glises de cette
Dans son livre \u00ab Moda
\u00ab Les grands boyards, qui occupaient aussi une
Les adeptes du renouveau ne se faisaient pas prier
\u00ab Leurs arguments d\u00e9coulaient plut\u00f4t d’un
Malgr\u00e9 les in\u00e9vitables difficult\u00e9s du d\u00e9but, la
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\np\u00e9riode-l\u00e0 sont 141 au total et repr\u00e9sentent plus de 1100 personnes habill\u00e9es
\nselon la mode du temps. Il y a \u00e9videmment des boyards traditionnalistes qui
\npr\u00e9f\u00e8rent l’ant\u00e9ri, le caftan et le kalpak, tandis que leurs fils passent \u00e0 la
\nredingote, au frac et au haut-de-forme. Nos mus\u00e9es gardent dans leurs
\npatrimoines environ 200 costumes du XVIII\u00e8me si\u00e8cle et du d\u00e9but du XIX\u00e8me,
\nainsi qu’environ deux cents portraits de chevalet. Pour comparaison, il existe 1100
\nfigures de fondateurs d’\u00e9glises habill\u00e9s \u00e0 la turque ou \u00e0 l’allemande, comme on
\ndisait autrefois. Cette source d’informations inexploit\u00e9e jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent
\ncontribue donc beaucoup \u00e0 rendre plus claire l’image de la mode de l’\u00e9poque. \u00bb<\/em><\/p>\n
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\n\u00een \u021aara Rom\u00e2neasc\u0103. \u00centre Fanar, Viena \u0219i Paris. 1800 \u0219i 1850 \/ La mode en
\nValachie. Entre le Phanar, Vienne et Paris. 1800 – 1850\u00bb, Tudor Dinu a notamment
\n\u00e9tudi\u00e9 les \u00e9glises b\u00e2ties par les boyards dans la premi\u00e8re moiti\u00e9 du XIX\u00e8me
\nsi\u00e8cle en Olt\u00e9nie, dans la partie couverte de nos jours par les d\u00e9partements de
\nGorj et de V\u00e2lcea, c’est-\u00e0-dire une zone relativement prosp\u00e8re et plus \u00e0 l’abri
\ndes destructions entra\u00een\u00e9es par les guerres. Les portraits votifs de ces lieux
\nde culte montrent \u00e0 la fois la continuation des traditions vestimentaires \u00e0 une
\n\u00e9poque marqu\u00e9e par de profonds changements et le passage \u00e0 une mode nouvelle,
\nun moment de cohabitation du nouveau et de l’ancien. L’historien Tudor Dinu explique
\ncet \u00e9clectisme : <\/p>\n
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\nfonction administrative, si\u00e9geaient au conseil princier et ne pouvaient pas se
\npermettre d’abandonner en public ou en priv\u00e9 cette tenue orientale qui \u00e9tait
\nune marque de leur statut social. M\u00eame le couvre-chef repr\u00e9sentait la fonction
\nofficielle remplie par la personne qui le portait. Le prince arborait un i\u0219lic
\nau fond blanc, chez les boyards d’un rang plus \u00e9lev\u00e9 ce fond \u00e9tait rouge et il
\n\u00e9tait vert dans le cas des boyards de rang inf\u00e9rieur. Quand ils attendaient
\nd’\u00eatre nomm\u00e9s \u00e0 une fonction officielle, les boyards ou les fils de boyards
\nportaient un couvre-chef tr\u00e8s bizarre appel\u00e9 kalpak, qui ressemblait \u00e0 un
\nballon ou \u00e0 une poire. Voil\u00e0 pourquoi ils ne pouvaient pas renoncer
\nofficiellement ces v\u00eatements avant les ann\u00e9es 1830. En revanche, les dames
\nn’ont pas eu de difficult\u00e9 \u00e0 adopter la mode occidentale. Au lendemain de
\nl’occupation russe de la principaut\u00e9, en 1806, les dames ont tout de suite
\ncommenc\u00e9 \u00e0 imiter la mode apport\u00e9e par les Russes. \u00bb<\/em><\/p>\n
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\npour se laisser peindre sur les murs de l’\u00e9glise dans leurs habits \u00e0 l’\u00ab allemande \u00bb
\nou occidentaux. Ce fut le cas des fondateurs de l’\u00e9glise du village de
\nHurezani, dans le d\u00e9partement de Gorj, dont tous les membres de la famille
\nauraient pu se retrouver dans les revues de mode de l’\u00e9poque. Pourtant, cette
\nnouvelle mode avait eu aussi ses d\u00e9tracteurs, assez bruyants d’ailleurs, ajoute
\nTudor Dinu. <\/p>\n
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\nconservatisme de nature religieuse. Assez \u00e9trangement, ils disaient que la
\nnouvelle mode poussait aussi bien les dames que les hommes au p\u00e9ch\u00e9. Le
\npantalon a fait l’objet d’une dispute furibonde entre les traditionnalistes et
\nles progressistes, d’autant plus que ce n’\u00e9tait pas tr\u00e8s facile pour un homme
\nde passer d’une mode \u00e0 l’autre. Pour mettre le nouveau v\u00eatement, il fallait
\nmaigrir un peu avant. L’anteri, une sorte de robe unisexe, \u00e9tait plus
\nconfortable que le pantalon pour les personnes rondes. Le gilet aussi, la
\nredingote ou le frac demandaient des sacrifices. Par contre, les dames, elles,
\nse sacrifiaient volontiers et se laissaient suffoquer par le corset, afin
\nd’avoir une taille plus fine, une taille de gu\u00eape comme on dit. \u00bb<\/em><\/p>\n
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\nnouvelle mode vestimentaire a r\u00e9ussi \u00e0 s’imposer, suivie assez rapidement par
\nle changement du mobilier, de l’am\u00e9nagement int\u00e9rieur des maisons et de
\nl’architecture. (Trad. Ileana \u0162\u0103roi) <\/p>\n